近日，MK母公司Capri集团宣布终止与Tapestry的合并协议。Capri和Tapestry共同认为，终止合并协议符合双方的最佳利益，因为在最后期限（2025年2月10日）之前，获得美国监管部门批准已不太可能。

至此，这项高达85亿美元的合并案宣告失败，为安抚投资者，境况糟糕的Capri发布了重振计划，而Tapestry则计划回购20亿美元。合并案失败并不涉及违约金的赔付，但Tapestry表示将支付Capri应合并交易产生的4500万美元费用。

此前在10月末，美国联邦贸易委员会起诉Tapestry（NYSE:TPR）和Capri(NYSE:CPRI)合并案，纽约地区法院法官Jennifer Rochon表示，拟交易的两间公司是势均力敌的竞争对手，合并将导致双方失去正面竞争，尽管两家公司合并后的规模并没有垄断美国奢侈品市场，但在轻奢领域的市场份额可达到59%。

判决发布后Capri股价腰斩，狂跌45%，与之相反的是Tapestry大涨近14%，这与一年前两间公司宣布合并时的股价表现正好相反。如此可见，市场对于这场收购案并不看好。

如今收购案告吹，离开了救命稻草的Capri还能否打一场翻身仗？有野心扩张的Tapestry又会有怎样举动？一系列问题和猜测仍悬而未决。

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业绩拖后腿

11月7日，Capri集团公布了截至2024年9月28日的2025财年第二季度财务业绩：总集团收入同比下降16.4%至10.79亿美元；毛利润为6.94亿美元，去年同期为8.32亿美元，毛利率同比下降10个基点为64.3%；净收入为2400万美元，去年同期为9000万美元；摊薄后，每股收益为65美分。

回溯过去一年，Capri集团的整体表现同样不尽如人意。总收入从2023财年的56亿美元下滑至51.7亿美元，降幅达到7.6%。集团旗下各品牌均出现不同程度的下滑，Michael Kors销售额下滑3.8亿美元，Versace收入减少1亿美元，Jimmy Choo销售额下降1500万美元。这一系列数据，无疑为Capri集团的未来发展蒙上了一层阴影。

面对业绩持续下滑的困境，Capri集团在电话会上发布了一系列新的转型策略寻求突破，包括动态营销、产品系列重塑、数字能力提升以及零售店销售密度提高等。然而，这一策略并未赢得市场的广泛认可，反而被部分消费者质疑为“病急乱投医”，未能真正解决品牌的痛点问题。

不同于Capri的颓势，Tapestry近两年明显加速发力，在全球轻奢市场的处境要明朗很多。其最新财报显示，截至2024年9月28日的2025财年第一财季，Tapestry净销售额为15.1亿美元，与上年同期基本持平；净利润为1.87亿美元，较上年同期下降4.1%。按品牌划分，旗下三大品牌业绩均稳定增长，Coach品牌净销售额为17.1亿美元，同比增长2%；Kate Spade品牌净销售额为2.83亿美元，同比下降6%；Stuart Weitzman净销售额为5370万美元，同比增长2%。

Coach中国区总裁李丽安近日表示，中国是最重要市场之一，Coach将持续布局中国，开设新店，与中国年轻艺术家合作，连接更多年轻客群。可见，Tapestry要比Capri更重视中国市场。

事实上，从门店渠道来看，定位相似的Michael Kors和Coach的门店选址偏好区别也不大。赢商大数据显示，在全国27城5万方以上购物中心中，Michael Kors和Coach在高档、中高档、中档购物中心的开店比例相近。两个品牌门店都主要进驻中高档和中档购物中心，占比达到七成，Coach还有少量门店进驻大众化的购物中心，Michael Kors则没有布局。

Emarketer分析师Zak Stambor对此表示：这次收购案告吹对联邦贸易委员会来说是一个明显的胜利。Tapestry和Capri意识到，这笔交易不值得费那个劲，因为他们不太可能在明年2月份交易到期前获得监管机构的批准，Tapestry很可能对Capri支付了过高的价格。

也许正是逐渐摆烂的Capri业绩才是这场收购案失败的罪魁祸首。毕竟，在时尚产业的激烈竞争中，一个业绩持续下滑、转型策略乏力的品牌，很难赢得市场的青睐和投资者的信心。

走出轻奢困境

收购案告吹，Capri集团并未因此气馁，其首席财务官Thomas Edwards在最近一次电话会议上仍坚持对潜在收购保持乐观态度，他表示，“我们一直愿意与任何对我们的任何资产感兴趣的公司进行对话。”

只是，在轻奢市场竞争日益激烈的背景下，Capri集团的未来之路恐怕不平坦。Capri集团如果想要在潜在的收购中获得更有利的谈判地位，显然需要尽快提升自己的运营能力和品牌影响力。

与Capri集团形成鲜明对比的是，Tapestry集团虽然也有扩张产品线的意愿，但其策略似乎过于局限于轻奢领域，试图在这个细分市场中称霸。可是现状却不是理论上简单可行，即使Tapestry成功收购Capri集团的所有品牌，利用协同效应增加自身影响力，也可能只是互为负担。Tapestry拥有多个轻奢品牌，并不意味着就能与奢侈品巨头相抗衡。

事实上，Tapestry与Capri都面临着相同的消费群体，在轻奢市场总量不变的条件下，拥有更多品牌反而可能降低单个品牌的获利机会。轻奢市场，以“买得起的奢侈品”为定位，迎合迅速扩大的中产群体消费需求的细分市场，近年来已经显露出疲态。

回顾轻奢品牌在中国的辉煌历程，2008年金融危机后，欧美奢侈品消费市场遭遇寒流，而拥有庞大中产阶层的中国则成为轻奢品牌的避风港和新战场。2010年，Coach等品牌率先行动，通过收回经销权并在中国内地开设旗舰店，正式进军这一新兴市场。随后，Tory Burch和Michael Kors等也相继进入大中华区，凭借其标志性的大logo设计和快速推出新品的策略，迅速赢得了中国消费者的喜爱，成为当时的时尚宠儿。

轻奢市场的繁荣并未持续太久。麦肯锡的调研报告指出，尽管轻奢消费曾一度占据中国奢侈品市场的相当份额，并保持着较高的历史增速，但其增长势头已明显放缓。

轻奢市场的疲软，让Tapestry集团不得不重新审视自己的发展策略。为了打造奢侈品帝国，Tapestry不能继续拘泥于轻奢领域，而是需要寻找新的增长点。该集团一直高调宣传的适合青年人和Z世代的品牌调性，让潮牌成为其未来发展的可见方向。

此前，街头潮流旗舰品牌Supreme被威富集团以15亿美元卖给眼镜巨头Essilor Luxottica，后者缺乏服饰运营管理经验，恐怕难以成功长存Supreme。这为Tapestry提供了可乘之机，使其有机会入手这一具有潜力的潮牌。除了Supreme之外，VF威富集团旗下的The North Face、Timberland、Dickies等品牌也具有很强的潮流属性，这些品牌或可成为Tapestry未来收购目标。

显然，在奢侈品市场竞争日益激烈的背景下，Tapestry和Capri都需要尽快找到自己的发展赛道，以应对市场的变化和挑战。未来，谁能成为奢侈品行业的下一个新巨头，新赛道的选择也很重要。